二○一六年，UNIQLO 拋出了一個讓時尚圈瞪大雙眼的消息：曾任愛馬仕女裝藝術總監的 Christophe Lemaire，要為這個國民品牌操刀一個全新系列。當時沒多少人認真看待——精品設計師跨界平價服飾不是新鮮事，但多半是「聯名」兩個字說了算，印花T恤賣完就收工。誰能想到，這一合作就是整整十年，而且不只是聯名，Lemaire 與他的設計搭檔 Sarah-Linh Tran 直接坐進 UNIQLO 巴黎研發中心，扛起了「Future LifeWear」的設計大旗。
十年後的現在，UNIQLO 正式宣告：由 Lemaire 與 Sarah-Linh Tran 主導的 UNIQLO U 系列，將於今年九月十一日推出最終篇章，共三十三款設計，多數為中性單品。消息來得突然嗎？其實今年六月底，時尚產業媒體《Puck》就已經率先披露雙方計畫在二○二六秋冬後分道揚鑣，當時迅銷集團內部甚至討論過是否在沒有兩人的情況下讓 U 系列繼續運作——但據傳董事長柳井正並沒有點頭。如今官方一紙新聞稿，等於讓市場傳聞正式落定。
不過說真的，與其用「分手」來定義這個結局，不如說這是一場精心鋪陳十年的「畢業典禮」。
現象觀察：一件外套賣你幾百塊，穿起來卻像好幾萬
回過頭看，UNIQLO U 系列最迷人的地方，從來不是「愛馬仕設計師」這塊招牌有多響亮，而是它真的讓一般人用平價預算，摸到了精品等級的版型邏輯。Lemaire 擅長的那種寬鬆卻不顯邋遢的肩線、略帶垂墜感卻不拖沓的袖長、以及那種看似簡單、穿上身卻會讓人多看兩眼的輪廓，全部被拆解、重組、再優化，放進了 UNIQLO 的供應鏈體系裡。
十年下來，這個系列培養出一批「每季必追」的鐵粉。有人從第一季買到現在，衣櫃裡甚至還留著二○一六年的初代 U 系列單品——UNIQLO 自己也在這次的新聞稿中提到，十週年紀念系列強調能融入既有衣櫥，甚至與十年前珍藏的 U 系列單品互相搭配。這句話聽起來像行銷文案，但對真正買過的人來說，它確實不誇張。
根據《Puck》六月底的報導，迅銷集團內部曾討論是否在 Lemaire 與 Sarah-Linh Tran 離開後讓 U 系列持續運作，但這項構想並未獲得柳井正的支持。從這個細節可以讀出一個訊號：對柳井正來說，U 系列的核心價值與 Lemaire 的設計語彙是綁在一起的，沒有了那兩個人，U 系列可能就只是一個普通的產品線，而不再是那個「有靈魂的基本款」。
原因剖析：與其說分手，不如說 LEMAIRE 終於「長大了」
那為什麼選在這個時間點結束？業界普遍的解讀，不是雙方關係出了問題，而是 LEMAIRE 這個品牌已經走到了一個「不需要再靠 UNIQLO 養」的階段。
Christophe Lemaire 一九九一年就創立了同名品牌，但坦白說，在很長一段時間裡，LEMAIRE 就是那種「時尚編輯會穿、但一般人叫不出名字」的小眾品牌。他後來陸續擔任 Lacoste 與 Hermès 的設計總監，累積了扎實的履歷，但要讓品牌真正長出商業規模，光是靠設計師的才華還不夠——還需要穩定的資金、供應鏈支持、以及全球市場的通路曝光。
UNIQLO 在這些方面給了 LEMAIRE 十年的養分。迅銷集團早期甚至投資了 LEMAIRE 的股權，雖然近年已逐步降低持股，但這一來一往之間，LEMAIRE 已經從小眾品牌躍升為國際時尚圈炙手可熱的獨立品牌，營收持續成長，具備了獨立發展的實力。
時尚業界有一句很精準的形容：Christophe Lemaire 過去十年「透過 UNIQLO 養品牌」，如今同名品牌已經茁壯到足以「養自己」。這不是一場誰對不起誰的戲碼，而是一場從一開始就設定好目標的長期布局——只是雙方都沒有明說而已。
影響評估：沒有 Lemaire 的 U 系列，還能叫 U 系列嗎？
UNIQLO 在新聞稿裡留下了一個耐人尋味的伏筆：「Christophe Lemaire 與 Sarah-Linh Tran 的設計精神將持續引領 U 系列邁向下一個篇章。」這句話讀起來，就像在說「人走了，精神還在」。但問題是，精神這種東西，要怎麼留下來？
如果未來 U 系列由 UNIQLO 內部的設計團隊接手，它是否還能維持過去十年那種「平價愛馬仕」的獨特定位？還是會慢慢滑向另一個「稍微有點設計感的基本款」？這是 UNIQLO 接下來必須面對的難題。
另一個值得觀察的面向是：這場合作結束，代表「精品設計平價化」的浪潮走到尾聲了嗎？其實未必。UNIQLO 過去十年靠 U 系列證明了這件事可行，但同時也證明了——要讓它真正可行，設計師必須深度參與產品開發，而不是掛個名、拍個形象照就結束。未來如果有其他品牌想複製這條路，Lemaire 與 UNIQLO 的案例會是一個教科書等級的參考範本。
從產業面來看，這場「畢業典禮」背後藏著一個更結構性的趨勢：獨立設計師品牌正在從「依附大集團」走向「自主營運」的新階段。LEMAIRE 不是第一個、也不會是最後一個。過去十年，時尚產業的資源分配邏輯被電商、直營零售、以及社群媒體大幅改寫，設計師不再需要靠大品牌的職位來維持能見度，反而可以透過更靈活的商業模式，直接面對全球消費者。對 Lemaire 來說，現在確實是回歸自家品牌的最佳時機。
趨勢預測：最終章依然值得一看，但重點在「留下什麼」
回到即將在九月十一日開賣的二○二六秋冬系列。從 UNIQLO 公布的設計靈感來看，女裝從現代舞編舞家 Martha Graham 極具張力的肢體語言汲取靈感，男裝則融入普普藝術元素，推出羊毛混紡短大衣、布勞森外套、緞面拼接洋裝、連帽大衣，以及討論度極高的棉質肩背包。這些單品聽起來還是很「Lemaire」——簡約、有結構感、但不失柔軟的線條。
不過比起這一季賣了什麼，我更在意的是：UNIQLO 會不會在最終章之後，把過去十年的設計檔案、版型數據、或甚至巴黎研發中心的研究成果，轉化為某種持續性的設計資產？如果這些東西只是隨著 Lemaire 的離開而被封存，那未免太可惜了。
對消費者來說，這一季或許是個「補齊遺憾」的好時機——那些你過去猶豫沒下手的經典版型，這可能是最後一次以 U 系列的名義出現。但對產業觀察者來說，真正的重點不是「買不買得到」，而是「UNIQLO 接下來要怎麼接住這個十年累積下來的品牌資產」。
柳井正沒有點頭讓 U 系列在沒有 Lemaire 的情況下繼續運作，這個決定本身已經說明了很多事。他比誰都清楚，有些東西是複製不來的。
如果往後推演三到五年，我認為 UNIQLO 最有可能走的路，是把 U 系列「降維」成某種設計資料庫，讓其他產品線從中提取元素，而不是用同一個名字繼續推新季。另一方面，LEMAIRE 獨立之後，價格帶勢必會進一步拉高——過去你用三千塊能買到的東西，未來可能要花三萬。對消費者來說，這不是壞消息，只是市場會重新找到它的平衡點。
十年，說長不長，說短不短。但 UNIQLO U 系列在這段時間裡，確實改變了很多台灣消費者對「平價服飾」的想像。它讓我們知道，一件幾百塊的外套，也可以有乾淨的肩線、紮實的布料、以及一種「穿上去會讓自己覺得更有質感」的自信。
如果你問我，這場合作結束，最可惜的是什麼？我會說，不是以後買不到便宜的 Lemaire 設計，而是——我們可能很難再看到第二個設計師，願意花十年時間，用一個國民品牌的規格，去磨出自己對「基本款」的終極想像。這需要的不只是才華，還有耐心、信任，以及雙方對「好衣服」這件事近乎偏執的共識。
九月十一日，最後一次，好好感受一下那種「平價卻不平庸」的剪裁力道。然後，讓我們一起看看，沒有 Lemaire 的 UNIQLO，下一步會怎麼走。
本文改寫整理自公開新聞來源，原始報導由自由時報發布。
常見問題 FAQ
UNIQLO U 系列為什麼要結束？是 Christophe Lemaire 和 UNIQLO 鬧翻了嗎？
不是鬧翻。業界普遍認為，結束合作是因為 LEMAIRE 品牌已成長到具備獨立發展的實力，Christophe Lemaire 與 Sarah-Linh Tran 希望將重心轉回自己的品牌。這是一場十年布局的自然收尾，而非關係破裂。
UNIQLO U 2026 秋冬最終章什麼時候開賣？有幾款？
2026 年 9 月 11 日（五）正式開賣，共推出 33 款設計，其中大部分為中性款，涵蓋羊毛混紡短大衣、布勞森外套、緞面拼接洋裝、連帽大衣及棉質肩背包等。
以後 UNIQLO 還會繼續推出 U 系列嗎？
UNIQLO 表示 Lemaire 與 Sarah-Linh Tran 的設計精神將持續引領 U 系列邁向下一個篇章，但未明確說明是否由內部團隊接手。董事長柳井正曾不支持在沒有兩人的情況下讓 U 系列持續運作，因此未來走向仍有變數。
這次的最終章值得買嗎？跟以往有什麼不同？
最終章延續 U 系列一貫的 Future LifeWear 精神，女裝以現代舞編舞家 Martha Graham 為靈感，男裝融入普普藝術元素。對過去十年喜愛 U 系列版型的消費者來說，這可能是最後一次以平價入手 Lemaire 設計語彙的機會。
Christophe Lemaire 離開 UNIQLO 後，LEMAIRE 品牌的價格會變貴嗎？
很可能會。過去十年 LEMAIRE 透過 UNIQLO 的供應鏈和通路獲得穩定支持，獨立後成本結構將改變，價格帶預期會進一步拉高，回歸獨立設計師品牌的市場定位。
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